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四通阀串气故障形成的原因和维修方法
日期:2018-8-10 10:32:55    阅读:

一、串气的现象概述

空调压缩机以及四通阀串气,表现为高压、高温排气进入了低压吸气;由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。




1.支架; 2.端盖; 3.主阀部件; 4.活塞部件; 5.导向架; 6.滑块;7.先导阀体; 8.小滑块; 9.芯铁部件; 10.先导阀部件; 11.吸引子部件

具体可以从以下几个现象来分析:

效果明显变差;
回气压力升高、排气压力下降;
四通阀上的四根管路在正常时:应该两根高温,两根低温;串气后会成为三根以上的高温(或常温)。


二、四通阀串气故障的形成

四通阀串气的故障流程

1. 当左右活塞腔的压力差大于摩擦阻力f时,四通阀换向开始 ;

2. 当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),使压力差快速降低,形成瞬时串气状态(中间流量状态)。




3. 此时,若压缩机的排气流量远大于四通阀的中间流量,便可以建立足够大的换向压力差而使四通阀换向到位。反过来,若压缩机的排气量小于四通阀的中间流量,则四通阀换向所需的最低动作压力差便不能建立,即F1-F2<f,四通阀不能继续换向而停在中间位置,形成串气。

三、四通阀串气的原因

1. 线圈断线或者电压不符合线圈性能规定,造成先导的阀芯不能动作;

2. 由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;

3. 由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差,换向所需的压力差不能建立而不能动作;

4. 由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;

5. 空调系统冷媒发生外泄漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作;

6. 压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量。




四、四通阀串气的故障排除方法

1. 串气的判别方法

(1)用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。

(2)也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。

2. 引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,排除方法如下

(1)首先检查系统内冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);

(2)检查系统有无外泄漏造成冷媒损失;

(3)检查四通阀阀体及毛细管等有无碰伤变形;

(4)判断线圈通、断电是否正常,电压是否在允许使用范围内;

(5)判断先导阀有无动作,线圈通、断电时有“塔、塔、塔”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时,最好是仅以四通阀通电,以便听声音。

(6)先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来。可以向系统内充入足够的冷媒,便可能使其换向正常。




五、压缩机串气的主要原因

压缩机的串气,主要原因就是压缩机的气阀(阀片)关闭不严实,导致部分的排气压力串到了吸气腔,所以,就会造成排气压力上不去,而吸气压力也下不去,当然运转电流也比正常的要小。

六、压缩机串气案例分析

案例一

压缩机轻微串气导致制冷效果不好,压缩机跳停,经检查换热器无脏堵,室内外风机转速正常且无短路循环现象,电压正常,而吸气压力偏高,电流却偏小,压缩机内部有轻微串气,造成压缩机实际输出能力下降。应更换压缩机。

案例二

新机刚安装,当时室外环境温度7℃左右,室内环境温度20℃左右,试机发现制热效果偏差,冷凝器并无结霜,测电流有10安培,且吸气管温度与环境温度相近,排气温度只有60℃,加氟后改善并不明显,内外机风扇转速正常,环境通风性良好。

从而判断压缩机有轻度串气,后换压缩机,试机十分钟后,送风温度大约43℃,机器正常运行。此故障应更换压缩机。

七、串气的快速判断方法

1. 四通阀串气快速判断

一般采用手触摸四通阀四根管子的温度,就可以立即判断出是否是四通阀的串气故障,一般四根管子温度如下:

接压缩机排气管接压缩机吸气管接蒸发器冷却管接冷凝器冷却管换向阀工作情况热冷冷热正常制冷状态热冷热冷正常制热状态

如果手触摸出来的实际温度比上述表格偏差较大,基本可以断定是四通阀串气了。

2. 压缩机串气快速判断

(1)测试吸排气压力方法来判断,测试出来如果高低压回差较小;

(2)压缩机的回气管很热,运行的声音很小,电流偏小。

(3)压缩机表面的温度偏高。

八、四通阀的更换技巧

对于老手来讲,在现场更换一个四通阀来讲,并不是什么困难的事情,可对于一个新手来讲,不要说更换;就是想把它焊下来都不容易,加之焊枪火力小,不要说三五匹的四通阀,就算是小挂机的四通阀想把它卸下来都不容易。

对于新手来讲,更可行的办法莫过于是远端卸管更具操作性。所谓“远端”就是;先把粗管阀的两颗螺丝钉卸掉,然后烧下外热交的管子,最后卸下压机的两个口。这个原因是这些地方的管子可塑性较大,比较容易卸下来,只要能卸下来,就算是完成了。




然后是换阀,先检查好阀位对不对(E,S管相通 C管是空位与高压的D管相通),如果不对,用螺丝刀拨一下。

一是卸下一根管子,焊上一根管子,关键是看好了方向—千万不敢错。

二是对于新手,焊功都不怎么样,最好是泡水焊。




原因是新手焊功不行又怕焊不好,所以焊的时间都比较长,可主阀体里面的尼龙块又特别的怕高温,稍不注意就会焊坏了。所以说泡水焊是最好可靠的办法。

第三个是阀体的D管(也就是主阀体的上管)怎么防水呢?比较简单;用压机橡皮堵头一塞;如果没有用胶带螺旋缠绕D管,最后捏一下收口。

最后是整体安装:

先对口;就是把刚才焊过的组件先对一下,看看有没有那一个管子的发现焊反了,如果没有只是稍微的偏移点,那是常有的的事情,稍微拧一下就成了。



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